Michel a écrit :@Daniel,
Mets-tu un bout de grille à reine devant le trou de vol ?
Et aussi, est-ce que tu mets la reine dans une pince avant de tout secouer dans le carton ?
Michel a écrit :@Daniel,
Mets-tu un bout de grille à reine devant le trou de vol ?
Daniel 59 a écrit :Bonjour à tous,
10 c ou 9c c'est du pareil au même pour la gestion.
Les caisses sont identiques, seules les crémaillères sont différentes ce qui va jouer sur l'épaisseur des rayons.
Avec une crémaillère de 10 cadres l'espace abeilles sera plus restreint, forçant la grappe à s'étaler d'avantage.
Pour avoir essayé avec 2 éléments de 8 cadres comme corps et une grille à reine au dessus, l'essaim hiverne mieux. Plus vigoureux lors du démarrage (attention à l'essaimage).
Avec 2 éléments 9 cadres, il y a peu de différence pour l'hivernage mais un peu plus lent au démarrage sans grille à reine au-dessus, pas d'essaimage.
Avec 2 éléments 9 cadres, grille à reine et biberonnage en mars ... Essaimage en avril si pas de transvasement.
Avec 2 éléments 10 cadres, il faut partitionner durant la période froide, au printemps il est plus lent à démarrer, et si on biberonne il finit par essaimer.
Voilà les différents essais menés au fil des ans.
Maintenant j'applique cette façon de faire :
Pour les Dadant divisibles, tous les éléments sont en 9 cadres. 2 éléments pour le corps, pas de grille à reine, agrandissement après transvasement, 1 hausse en avril, les autres en fonction de l'avancement du remplissage des cadres.
Pour les Voirnot, tous les éléments sont en 10 cadres. 2 éléments pour le corps, pas de grille à reine, agrandissement après transvasement, 1 hausse en avril, le reste en fonction du remplissage des rayons.
Biberonnage de toutes les ruches en début mars pour avoir de fortes colonies en avril lors du transvasement.
Récolte miel de printemps fin mai début juin - Récolte miel d'été fin juillet.
Traitement avril et août avec A.F après transvasements, et A.O en janvier.
Mais "chacun fait comme il veut"
Cordialement,
Daniel.
dkdan a écrit :Vu dans une vidéo (d'un gars qui ne veut pas être cité) tournée chez un pro de la région nantaise. Les colonies installées sur une seule hausse dadant étaient nettement plus productives. En buck, mais l'api soignait sa génétique anti-essaimage...
dkdan a écrit :Ce même pro insistait sur quelque chose de plus connu, comme quoi les colonies en Dadant classique repartent mieux quand elles ont hiverné sur moins de cadres (7 à 8 dans une ruche de 10). Ce n'est pas évident de deviner pourquoi ! Le grand trou que ça laisse ne me dit rien, mais je vais voir le résultat cette année...
dkdan a écrit :Ce même pro insistait sur quelque chose de plus connu, comme quoi les colonies en Dadant classique repartent mieux quand elles ont hiverné sur moins de cadres (7 à 8 dans une ruche de 10). Ce n'est pas évident de deviner pourquoi ! Le grand trou que ça laisse ne me dit rien, mais je vais voir le résultat cette année...
dkdan a écrit :Je parlais de réduire le nombre de cadres avec installation d'une partition. La largeur des ruelles reste alors la même. Certains évoquent l'économie d'entretien des cadres enlevés.
jln a écrit :J'ai l'impression de faire à peu près la même chose en warré, le nourrissage d'automne en moins.
Seize à dix-huit kilos pour hiverner, ça me semble beaucoup, pas toi ?
J'en ai rarement vues consommer plus d'une dizaine en hivernage, de mais je n'ai que des gouttières...
jln a écrit :Si j'essaie de comparer, une hausse dadant 10 cadres c'est une surface totale de 111 dm² disponibles pour la ponte, en comptant recto*verso.
Pour un élément warré en barrettes, c'est 120 dm² environ.
jln a écrit :Or nous en mettons au moins deux sous la grille à reine et on a souvent l'impression que ça ne suffira pas...
jln a écrit :La principale différence, c'est probablement comme l'explique fredapi la disponibilité de cires bâties pour stocker lors des fortes miellées.
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